沱江分為三段,從跳巖向上為上游,一座高大的公路大橋矗在其上。從跳巖向下至沙灣為中游,這是沱江最繁華處,鳳凰美景集中于此,幾十座樸素的石墩微微裸露出河面,百年默默地承載著古城居民的腳步,一座古樸的廊橋“虹”立于其上,續(xù)接著被斬?cái)嗟凝埫}。泛舟由跳巖開始順流而下,兩岸吊腳樓鱗次櫛比,萬名塔倒映婆娑。下游直到刻著“照我所思,可理解我,照我所思,可認(rèn)識(shí)人”字句的沈從文墓地。
　　
　　沱江之于鳳凰,就像漓江之于桂林。很難想象沒有沱江的鳳凰是何等的枯單,然你若用平常的肉眼去審視、觀覽她,你無法發(fā)覺她的魅力,你需停下匆匆的腳步,靜心去傾聽,慢慢去咀嚼,細(xì)細(xì)去品味,用心去感受,方能感受她絲絲入懷的清新恬淡、安閑舒意。
　　
　　老實(shí)說,鳳凰吸引我的,不單單是她的山水,還有她的人。古巷門前閉目安坐的八旬老婦,沱江邊石階下的搗衣少婦、江中泛舟的老艄公、船上婉轉(zhuǎn)歌唱的苗家女孩,穿短腰牛仔邊鼓邊舞的性感阿妹,城門樓下吹葫蘆絲的苗家阿哥……都是鳳凰美景不可或缺的部分。
　　
　　鳳凰不僅風(fēng)景優(yōu)美,且人杰地靈,名賢輩出。山水的靈氣孕育了一代又一代才俊。昔有怒斬洋妖的貴州提督、欽差大臣田興恕,有血灑定海的三總兵之一的抗英名將鄭國鴻,有屯邊安民的邊疆大吏湘西鎮(zhèn)守使田應(yīng)詔,有號(hào)稱“神童才子”的中華民國內(nèi)閣總理熊希齡,有著名南社詩人田名瑜、田星六。小小一個(gè)地方,僅僅清代末年就出了總兵、提督以上將校85人,一品大臣2人,三品大臣5人,從二品7人。
　　
　　民國時(shí)期少將以上國民黨軍政人員38人。建國以后,有號(hào)稱黨內(nèi)江南四大才子之一的原中宣部副部長劉祖春,有頗具儒將風(fēng)度的武警總部政委、全國政協(xié)常委李振軍,有軍事科學(xué)院院長朱早觀將軍,有冶金博士肖紀(jì)美院士。更有著稱于世讓鳳凰人為之驕傲的著名文學(xué)家沈從文和畫壇怪才黃永玉及他的弟弟、國畫家黃永厚……
　　
　　沈從文故居在鳳凰古城中營街,是一座典型的南方古四合院,一座火磚封砌的平房建筑,鏤花的門窗,小巧別致,古色古香。整座建筑具有濃郁的湘西明清建筑特色,院內(nèi)現(xiàn)有一座盛滿雨水的大缸,被稱為太平缸。沈先生在這里度過了他充滿傳奇色彩的童年。故居里的陳設(shè)簡陋而古樸,通體墨色,書桌上擺著筆硯、草紙,還有幾頁手稿,墻上掛著沈老先生與夫人的合影,溫馨與幸福。
　　
　　熊希齡故居與沈從文故居差不多少,黑色的木制結(jié)構(gòu),處在狹窄的小巷里,稍不留神就會(huì)擦肩而過,瀏覽的時(shí)候正是大雨滂沱,嘩嘩的雨水從屋檐斷線般落下,大粒雨點(diǎn)砸在傘上滾落地下,順著腳下大塊石板的空隙流走。透過亮亮的雨水看故居,如同隱在水簾洞后一般,朦朧而神奇。鳳凰的雨來的疾去的快,雨過天晴,青石板不留半點(diǎn)水滴,空氣中散發(fā)淡淡的濕潤,整個(gè)古城用水洗過一般透徹清新。
　　
　　我們?nèi)胱≡邙P凰行賓館,這是一個(gè)眺過城墻望到江的三層閣樓,處在東門、北門、商業(yè)街、吃街的中間,與楊家祠堂毗鄰,裝修得比較新,三樓是三間小木屋,給人溫馨的感覺,若不是油漆味還未完全散發(fā)盡,我們是不會(huì)下到二樓居住的。
　　
　　店主人是一老一青的男人,很熱情,聽說我們要去吃飯,告訴我們江邊的飯店很貴,因?yàn)槟鞘峭獾厝私?jīng)營的,本地的飯館則便宜多了,都在街里的沈從文廣場一帶,見我們遲疑,就帶著我們穿過小巷直到巷口,那里的飯菜果然物美價(jià)廉,每人三五元錢下來,吃得正宗又實(shí)惠。

　　鳳凰行賓館的對(duì)面,門口整日坐著一位八九十歲的老婆婆,雙目微閉,好像是在回憶著小鎮(zhèn)的過去,好像是在幻想小城的未來,又好像什么都沒想,一副老態(tài)龍鐘的模樣,安詳至極。每餐白米飯炒青菜,老婆婆微微顫抖的手一粒一粒地將米飯撥到嘴邊,像是在數(shù)落著滄桑的歲月,干癟的雙唇慢慢蠕動(dòng)著,好像是在咀嚼漫漫人生。
　　
　　古城隨處可見一些寫生的學(xué)生,三五成群地在小巷里,在虹橋上,在沱江畔,支著畫夾,涂著水墨,記錄著小城的一草一木、一景一色。
　　
　　旅游是把雙刃劍,熙熙攘攘的人流改變了小鎮(zhèn)的貧窮,但也打破了她原有的寧靜,我總在想,如果這狹長的小巷少了摩肩擦踵的紅男綠女,街頭店鋪沒了南腔北調(diào)的生意小販,沿江食街短了粵食川菜,該是多么的清靜與安閑、古樸與舒適。