● 駛入牡丹江，追溯古渤海國

　　從哈爾濱城出發(fā)，北國的這個時節(jié)終于有了秋天的味道，這個是在廣州絕對難以體會的。不僅是溫度的變化，更重要是道路兩側的樹木開始呈現(xiàn)不同顏色，將思緒一下子拉回大學時代。那時站在武大櫻園的宿舍樓頂，俯瞰整個珞珈山，比這顏色還要濃烈數(shù)倍，那種鮮艷度才夠視覺沖擊。

　　這個球形的建筑上面的標識是“國家海洋局”，這個建筑看起來應該是氣象監(jiān)測雷達，但這里才剛剛離開哈爾濱城，距離最近的海平面大概也有400km+。突然想到另外一件事，整個東北都沒有出海口，海參崴被毛子搶走成為遠東唯一不凍港，哎……

　　告高速路偶遇老君越，新舊放一起的時候，明顯能感覺到新一代車型對厚重商務氣息的弱化，整體線條也要流暢許多，更符合年輕群體的審美。

　　一上午都在跑路，無心拍照，來點補給再說。這是一頓似乎并不怎么東北特色的東北菜，整體味道偏甜，這頓飯吃完的感受并不公司附近的快餐店好多少。

　　小半天過后，開始進入牡丹江境內(nèi)，作為今天的重點是下午探訪隆興寺和古渤海國遺址。

　　此東京非彼東京，百度百科：東京城位于黑龍江省牡丹江市寧安市東京城為渤海國上京（龍泉府）故城，又稱“忽汗城”，清代稱“東京城”。

　　“興隆”這兩個字寓意太好，所以全國各地的“興隆寺”有好幾所，位于牡丹江東京城的這所現(xiàn)在還兼具古渤海國佛教文化博物館只功效，主辦方有勞館長大人親自出馬講解，規(guī)則甚高。

　　石佛寺內(nèi)有 “鎮(zhèn)寺三寶”：一是大佛像，二是石刻經(jīng)，三是古經(jīng)本。當然，這是對佛教信徒而言的，如果自己本非信徒，那就算了。如同自己，在大昭寺內(nèi)見過釋迦摩尼12歲等身像都基本無感，來這里，從這些建筑中窺見一點點當初渤海國的歷史也好。

　　廟內(nèi)雕梁畫棟，繪上龍的圖騰我能理解，中國哪里都有，但渤海國房梁上還繪有大象，這個館長也并未解釋，實在是費解，東北哪里能見到大象？他們怎么會在寺廟里畫這個？

　　興隆寺前后共五重殿，三圣殿和大雄寶殿之間，矗立著有名的渤海時期的佛教建筑石燈幢（石燈塔）。殿前有重修興隆寺碑記和渤海時期大型佛教石刻。馬殿右前方尚有遷來的清黑龍江將軍薩布素父雖哈納墓碑。據(jù)說，石燈是寺內(nèi)最重要的文物。

　　不知是否是緊鄰著長白山這個超級大火山的原因，此地多火山巖，包括石佛、石燈、和石獅在內(nèi)，都是用火山巖雕塑而成，就地取材也造就了它們在佛教文物中獨特的屬性。

　　螳螂捕蟬、黃雀在后，那我就是黃雀后的獵隼？哈哈哈……

　　遇上前年古樹，再系上滿滿的紅絲帶，不管是哪個妹子基本都難逃許愿的套路。反正總錯不了，許就許吧。

　　廟內(nèi)還有一所塑像名為“十不全”，按民間傳說是，目有一眇，耳有一聵；手有一卷，腿有一拐；口偏，齒缺；發(fā)禿，面麻；雞胸，鍋背。據(jù)說，他本是一位健全的人，得道后，將百姓的沉疴轉到自己的身上，用自己的千金不爛之體，承擔起百姓的所有病患。來這里拜拜他，也可祈求自己身體健康。

　　但按照傳說的邏輯仔細想想，己所不欲尚且勿施于人，將自己的疾苦轉移到其他人身上，且不說符合佛教教義，就是道德上也過不了自己這關吧。

　　寺廟并不算大，半小時左右足以游覽貫通，趁天黑之前，還要趕赴古渤海國遺址和博物館，繼續(xù)上路。

　　此行，雖然主要是體驗君越混動版，但別克家的昂氏3兄弟（昂科拉、昂科威、昂科雷）也一起出動，作為工作車，提供各種支持和保障。